Небольшой мастеркласс по столярному делу.
Делать будем хлебницу! Хлебница на даче действительно нужна, а те, что есть в магазинах - либо глаза бы мои этого не видели, либо стоят как вертолёт.
(Фотографии в альбоме «
Необходимый инструмент: угольник, линейка, карандаш. Пила, рубаночек и струбцинки.
Лучковая пила, что на снимке, хороша тем, что делает тонкий разрез. Разумеется, можно пилить и любой ножовкой, была бы пила хорошо наточена.
Ну, или электролобзиком - если он у Вас есть под рукой.
Струбцина нужна исключительно для того, чтобы прижать доску к рабочему столу, без этого гораздо труднее пилить доски. Едва ли струбцины есть в каждом доме, и едва ли кто-то станет покупать их просто "чтоб было". Я когда-то использовал вместо струбцины обычную мясорубку и зажимы от сетки для настольного тенниса.
Ещё один инструмент, без которого можно обойтись, но уже не хочется: наградка. То есть широкая пила с мелкими зубьями, зажатая в обойму. Что-то вроде гибрида пилы и рубанка, которым удобно пилить широкие доски и делать в них пазы.
Вот так, под линеечку намечаем по разметке линию отреза.
Наметили "по ширине", по угольнику отмечаем "по толщине" и тоже надпиливаем с обеих сторон. Эти надпилы будут направлять лезвие пилы, помогая нам выдержать прямой угол.
Разумеется, сделать такую наметку можно любой пилой с мелким зубом, например лезвием ножовки по металлу, а в нашем случае - и самой лучковой пилой, благо длинна полотнища позволяет:
И наоборот, распилить щит можно и наградкой, что я неоднократно и проделывал, но быстрее и легче сделать это же лучковой пилой. Сначала углубляем ею наметку, оставленную наградкой...
...а когда доска пропилена больше, чем на треть, начинаем пилить как обычно, наискосок.
Как мы ни старались, угол получился чуть-чуть непрямым...
...и разрез получился чуть-чуть "лохматым". В этом нет никакого криминала: дерево - мягкий материал, и в принципе эти огрехи скроются, когда мы начнём стягивать детали.
Но ради принципа доведём дело до конца. На такой случай у меня есть маленький рубаночек.
Если решите делать так же, обратите внимание: строгать рубанком поперёк волокон нужно держа рубанок наискосок направлению движения! И не доводить его до края доски, только от края до середины - иначе будут откалываться щепки от краёв.
Вторая тонкость касается именно этого конкретного рубаночка, что на фотографии. Это рубанок с малым углом резания, такие ещё называют "оборотниками", из-за того, что его лезвие-железка ставится "вверх ногами" относительно обычного рубанка. (слева - обычный рубанок, справа- "оборотник"). Такие рубанки проще настроить на очень тонкую стружку, ими проще строгать торцы. Но торговцы инструментом в большинстве своём не знают об этой его особенности, и ставят железку неправильно. В результате, строгать им не получается!
На фото - результат пары минут аккуратной работы рубанком. Махра снята, угол выведен.
Но если рубанка в доме нет и покупка не планируется - можно легко обойтись куском наждачной бумаги. Обернув ею деревянный брусок, мы получаем качественный заменитель рашпиля, которым можно довести торцы доски до нужных кондиций:
Сперва самой грубой наждачкой и грубой силой,
Потом наждачкой помельче и без фанатизма...
И вот результат. Можно даже отшлифовать самой мелкой шкуркой, но это уже лишнее.
Для пущей декоративности скругляем края. Рубанком начерно, наждачкой - на чистовую. Обратите внимание, в наждачку завёрнут уже не деревянный брусок, а кусок толстого пеноплена: так проще работать с кривыми поверхностями.
Подготовив все детали, переходим к следующему этапу: черновой сборке.
Традиционно детали корпусной мебели собираются "на шкантах" - деревянных гвоздях-шипах, соединяющих, например, боковины с основанием, или боковины с неподвижными полками, и стягиваются специальными стальными болтами с закладными гайками разной конструкции.
Но в последние годы получила распространение новая технология, соединение досок стяжками - "конфирматами", соединяющими в себе функции шканта, стяжки и шурупа. Вот они, двух типоразмеров:
Справа более толстые и более распространённые, рядом с ним специальная фреза-сверло, которым отверстие под стяжку сверлится за один приём. Слева - более тонкие, для них у меня нет фрезы, поэтому сверлить придётся двумя свёрлами. Тонкое имеет диаметр стержня конфирмата, толстое - цилиндрической части его головки, под шляпкой.
Конфирматы закручиваются ключом - шестигранником ("ключ Аллена"), биты для шуруповёрта тоже присутствуют на фотографии.
Ещё один инструмент, который вовсе не нужен в каждом доме: угловая струбцина. Если Вы собираетесь и дальше развлекаться столярным ремеслом, имеет смысл запастись парочкой таких.
Если же столярка для Вас разовое развлечение, то имеет смысл использовать в качестве стапеля, например, угол стола или тумбочки. (запомните эту марку струбцины и держитесь от неё подальше. Нифига не фиксирует).
Одну деталь прикручиваем к ножке стола, вторую прижимаем сверху рукой или струбциной к столешне. Обратите внимание на метку на горизонтальной детали! Сверло оказалось короче, чем конфирмат, поэтому сверлим тонким сверлом верхнюю доску насквозь, затем досверливаем в торце нижней на всю длину конфирмата.
Далее рассверливаем в верхней доске отверстие под головку стяжки... И закручиваем конфирмат на место.
У меня дрель-шуруповёрт, всё то же самое можно, разумеется, сделать обычной дрелью и шестигранником.
И так - восемь раз!
Корпус готов. Теперь решаем как крепить заднюю стенку. Можно, конечно, вырезать кусок фанеры и без лишней волокиты прикрутить его шурупами:
Рекомендую использовать именно такие "саморезы с прессшайбой".
Но мы не ищем лёгких путей, поэтому решено врезать заднюю стенку в пазы корпуса.
Аккуратно размечаем места для пазов:
И, разобрав корпус, делаем по два пропила в каждой доске:
Вот тут и нужна наградка.
После этого аккуратно вынимаем стамеской канавку между пропилами. На фото этого не видно, но стамеска - полукруглая, ею легче делать паз начерно. Вторым заходом паз доводится плоской стамеской. Вам не обязательно так заморачиваться.
Три детали: дно и две боковины сделать просто. Но верхняя крышка требует особого подхода, поскольку выступает за боковины. Чтобы по бокам не чернели неаккуратные дыры, пропилы делаем не наградкой, а вот таким резаком (делается за пять минут из ножовочного полотна). Незаменимый инструмент, если нужно разрезать листовой пластик, ДВП, оргстекло. Да и дерево или фанеру, как видите, тоже можно:
Первые два-три реза, естественно, под линейку, дальше можно и так.
Паз выбирается точно так же, стамеской
По ходу дела пришла в голову светлая мысль: сделать дверку уезжающей вовнутрь. Крепим на шурупах две реечки-полкодержателя.
Вторая контрольная сборка - подгоняем заднюю стенку по ширине...
...и по высоте.
Что-то вырисовывается.
Подогнав по размеру будущую дверку, сверлим в ней отверстия и вкручиваем в них будущие оськи - шурупы со спиленными головками. Планка нужна для того, чтобы прикрывать верхнюю щель, её положение подбирается в последнюю очередь.
Делаем пазы, по которым будут двигаться оськи и гнездо, в котором они будут прятаться при опускании дверки. (ну да, пришлось ещё раз снимать крышку...)
Вроде бы вышло...
Дополнительная фичка - крышку можно вынимать и использовать как досочку для нарезания хлеба!
Остались мелочи: загрунтовать всё водоэмульсионкой, отшлифовать, набить акриловыми красками по трафарету какой-никакой рисунок и отлакировать. Результат виден в начале поста.
По результатам пробной эксплуатации поступило предложение разделить хлебницу полочкой на два отсека, но это уже тривиально!
Чтобы не вытирать саблю дважды - ещё одна поделка, уже совсем из мусора. Поставец для баночек со специями:
Стяжек на него не хватило, поэтому планки-разделители тупо прибиты декоративными гвоздями.
Дырки для баночек вырезались кольцевым сверлом из комплекта для монтажа замков в деревянные двери.
Делать будем хлебницу! Хлебница на даче действительно нужна, а те, что есть в магазинах - либо глаза бы мои этого не видели, либо стоят как вертолёт.
(Фотографии в альбоме «
Необходимый инструмент: угольник, линейка, карандаш. Пила, рубаночек и струбцинки.
Лучковая пила, что на снимке, хороша тем, что делает тонкий разрез. Разумеется, можно пилить и любой ножовкой, была бы пила хорошо наточена.
Ну, или электролобзиком - если он у Вас есть под рукой.
Струбцина нужна исключительно для того, чтобы прижать доску к рабочему столу, без этого гораздо труднее пилить доски. Едва ли струбцины есть в каждом доме, и едва ли кто-то станет покупать их просто "чтоб было". Я когда-то использовал вместо струбцины обычную мясорубку и зажимы от сетки для настольного тенниса.
Ещё один инструмент, без которого можно обойтись, но уже не хочется: наградка. То есть широкая пила с мелкими зубьями, зажатая в обойму. Что-то вроде гибрида пилы и рубанка, которым удобно пилить широкие доски и делать в них пазы.
Вот так, под линеечку намечаем по разметке линию отреза.
Наметили "по ширине", по угольнику отмечаем "по толщине" и тоже надпиливаем с обеих сторон. Эти надпилы будут направлять лезвие пилы, помогая нам выдержать прямой угол.
Разумеется, сделать такую наметку можно любой пилой с мелким зубом, например лезвием ножовки по металлу, а в нашем случае - и самой лучковой пилой, благо длинна полотнища позволяет:
И наоборот, распилить щит можно и наградкой, что я неоднократно и проделывал, но быстрее и легче сделать это же лучковой пилой. Сначала углубляем ею наметку, оставленную наградкой...
...а когда доска пропилена больше, чем на треть, начинаем пилить как обычно, наискосок.
Как мы ни старались, угол получился чуть-чуть непрямым...
...и разрез получился чуть-чуть "лохматым". В этом нет никакого криминала: дерево - мягкий материал, и в принципе эти огрехи скроются, когда мы начнём стягивать детали.
Но ради принципа доведём дело до конца. На такой случай у меня есть маленький рубаночек.
Если решите делать так же, обратите внимание: строгать рубанком поперёк волокон нужно держа рубанок наискосок направлению движения! И не доводить его до края доски, только от края до середины - иначе будут откалываться щепки от краёв.
Вторая тонкость касается именно этого конкретного рубаночка, что на фотографии. Это рубанок с малым углом резания, такие ещё называют "оборотниками", из-за того, что его лезвие-железка ставится "вверх ногами" относительно обычного рубанка. (слева - обычный рубанок, справа- "оборотник"). Такие рубанки проще настроить на очень тонкую стружку, ими проще строгать торцы. Но торговцы инструментом в большинстве своём не знают об этой его особенности, и ставят железку неправильно. В результате, строгать им не получается!
На фото - результат пары минут аккуратной работы рубанком. Махра снята, угол выведен.
Но если рубанка в доме нет и покупка не планируется - можно легко обойтись куском наждачной бумаги. Обернув ею деревянный брусок, мы получаем качественный заменитель рашпиля, которым можно довести торцы доски до нужных кондиций:
Сперва самой грубой наждачкой и грубой силой,
Потом наждачкой помельче и без фанатизма...
И вот результат. Можно даже отшлифовать самой мелкой шкуркой, но это уже лишнее.
Для пущей декоративности скругляем края. Рубанком начерно, наждачкой - на чистовую. Обратите внимание, в наждачку завёрнут уже не деревянный брусок, а кусок толстого пеноплена: так проще работать с кривыми поверхностями.
Подготовив все детали, переходим к следующему этапу: черновой сборке.
Традиционно детали корпусной мебели собираются "на шкантах" - деревянных гвоздях-шипах, соединяющих, например, боковины с основанием, или боковины с неподвижными полками, и стягиваются специальными стальными болтами с закладными гайками разной конструкции.
Но в последние годы получила распространение новая технология, соединение досок стяжками - "конфирматами", соединяющими в себе функции шканта, стяжки и шурупа. Вот они, двух типоразмеров:
Справа более толстые и более распространённые, рядом с ним специальная фреза-сверло, которым отверстие под стяжку сверлится за один приём. Слева - более тонкие, для них у меня нет фрезы, поэтому сверлить придётся двумя свёрлами. Тонкое имеет диаметр стержня конфирмата, толстое - цилиндрической части его головки, под шляпкой.
Конфирматы закручиваются ключом - шестигранником ("ключ Аллена"), биты для шуруповёрта тоже присутствуют на фотографии.
Ещё один инструмент, который вовсе не нужен в каждом доме: угловая струбцина. Если Вы собираетесь и дальше развлекаться столярным ремеслом, имеет смысл запастись парочкой таких.
Если же столярка для Вас разовое развлечение, то имеет смысл использовать в качестве стапеля, например, угол стола или тумбочки. (запомните эту марку струбцины и держитесь от неё подальше. Нифига не фиксирует).
Одну деталь прикручиваем к ножке стола, вторую прижимаем сверху рукой или струбциной к столешне. Обратите внимание на метку на горизонтальной детали! Сверло оказалось короче, чем конфирмат, поэтому сверлим тонким сверлом верхнюю доску насквозь, затем досверливаем в торце нижней на всю длину конфирмата.
Далее рассверливаем в верхней доске отверстие под головку стяжки... И закручиваем конфирмат на место.
У меня дрель-шуруповёрт, всё то же самое можно, разумеется, сделать обычной дрелью и шестигранником.
И так - восемь раз!
Корпус готов. Теперь решаем как крепить заднюю стенку. Можно, конечно, вырезать кусок фанеры и без лишней волокиты прикрутить его шурупами:
Рекомендую использовать именно такие "саморезы с прессшайбой".
Но мы не ищем лёгких путей, поэтому решено врезать заднюю стенку в пазы корпуса.
Аккуратно размечаем места для пазов:
И, разобрав корпус, делаем по два пропила в каждой доске:
Вот тут и нужна наградка.
После этого аккуратно вынимаем стамеской канавку между пропилами. На фото этого не видно, но стамеска - полукруглая, ею легче делать паз начерно. Вторым заходом паз доводится плоской стамеской. Вам не обязательно так заморачиваться.
Три детали: дно и две боковины сделать просто. Но верхняя крышка требует особого подхода, поскольку выступает за боковины. Чтобы по бокам не чернели неаккуратные дыры, пропилы делаем не наградкой, а вот таким резаком (делается за пять минут из ножовочного полотна). Незаменимый инструмент, если нужно разрезать листовой пластик, ДВП, оргстекло. Да и дерево или фанеру, как видите, тоже можно:
Первые два-три реза, естественно, под линейку, дальше можно и так.
Паз выбирается точно так же, стамеской
По ходу дела пришла в голову светлая мысль: сделать дверку уезжающей вовнутрь. Крепим на шурупах две реечки-полкодержателя.
Вторая контрольная сборка - подгоняем заднюю стенку по ширине...
...и по высоте.
Что-то вырисовывается.
Подогнав по размеру будущую дверку, сверлим в ней отверстия и вкручиваем в них будущие оськи - шурупы со спиленными головками. Планка нужна для того, чтобы прикрывать верхнюю щель, её положение подбирается в последнюю очередь.
Делаем пазы, по которым будут двигаться оськи и гнездо, в котором они будут прятаться при опускании дверки. (ну да, пришлось ещё раз снимать крышку...)
Вроде бы вышло...
Дополнительная фичка - крышку можно вынимать и использовать как досочку для нарезания хлеба!
Остались мелочи: загрунтовать всё водоэмульсионкой, отшлифовать, набить акриловыми красками по трафарету какой-никакой рисунок и отлакировать. Результат виден в начале поста.
По результатам пробной эксплуатации поступило предложение разделить хлебницу полочкой на два отсека, но это уже тривиально!
Чтобы не вытирать саблю дважды - ещё одна поделка, уже совсем из мусора. Поставец для баночек со специями:
Стяжек на него не хватило, поэтому планки-разделители тупо прибиты декоративными гвоздями.
Дырки для баночек вырезались кольцевым сверлом из комплекта для монтажа замков в деревянные двери.
